Berichten

De nieuwe band zit erom, beetje glijmiddel ,bandenlepels en t wiel op balkjes leggen zodat je de band er een beetje op kunt lopen. Het ventiel erdoor krijgen was moeilijker omdat de band nog nieuw is en staat hij dichter bij mekaar.
Dan het monteren van de remankerplaat, hier had ik ook al een nieuwe moer voor, voor op de as. De oude was al helemaal vernageld en was vroeger altijd vast geslagen met een doorslag. Omdat bij de vorige eigenaar het juiste gereedschap ontbrak (ook bij mij trouwens). Dan kun je voorstellen dat de hoeken van de moer er niet meer uit zag.
Dan eerst hier maar eens wat voor maken wat bij de collectie speciaal gereedschap kan. Had nog een ring-steek sleutel liggen van de maat 30 mm. Heb t midden van de kop doorgeslepen en in de bankschroef bij elkaar geknepen totdat de moer goed past.
Zo in de bankschroef houden en een las erop gelegd met mijn Mig/mag apparaat .
Omdat de moer in het verzonken gedeelte zit van de ankerplaat heb de ringsleutel zo geslepen dat die er vlak inpast. Je zou hier ook terecht kunnen met een pijpsleutel van de goede maat (inch) , maar vind die maar eens. Dus dan maar zo.........
Dan het complete wiel met de as in de bankschroef en je kunt de moer goed vastzetten ,operatie geslaagd.
Het wiel staat er inmiddels in en het spatbord moet nog gemonteerd worden.

Wat enkele foto's toegevoegd van de sleutel..

Nog zo'n hobby van me, oldtimer /vintage bouwpakketten . Heb er al aardig wat verzameld en de gebouwde staan mooi al jaren in de vitrine .
Heb nu 3 BSA's, compleet en in ongebouwde staat, jaren 70 modellen.
Ofdat ze gebouwd gaan worden weet ik nog niet, heb nauwelijks tijd om de 1:1 versie in elkaar te zetten   

Daarna t boeltje samenstellen, de TLS en de chromen kap erop. Moet zeggen dat de zwarte naaf er knapper bij staat als n zilveren kleur.
Maar dat is persoonlijk natuurlijk. Het is natuurlijk een leuke correctie zo van 18" naar 19" maar kost me wel een nieuwe band, deze is inmiddels besteld 19"x3.25.

Als het wiel op de goede hoogte ligt kun je de velg oriënteren ofdat hij op de goede zijde ligt. Steek de haakse spaken als eerst, daarna de rechte. Anders krijg je de haakse niet ingestoken want dan zitten de rechte in de weg.
In de naaf zie je hoe dat je de haakse moet insteken. In de naaf zitten diepe en ondiepe soevereinen, waar de kop van de spaak inpast.in de diepe past de kop van de spaak. Had wat foto's bij de hand voor t spaakpatroon. Na het handvast zetten van de spaken komt er al wat stevigheid in te zitten zodat ik hem in het rek kon hangen. Eerst heb ik ervoor gezorgd dat ik wiel vlak kreeg om de goede offset te krijgen, het ei beweging als je hem ronddraait komt later. Met t eerste stelwerk kun je wel rekening houden ofdat het wiel naar beneden moet of naar boven op n bepaald moment. Ik had m al aardig in de buurt en heb t wiel weer in de vork gehangen. Bleek dat de velg nog 1,5 mm naar rechts moest om in het midden uit te komen. In het rek weer een vast meetpunt aangehouden en draai je de spaken rechts aan en de spaken aan de linkerzijde Vd naaf/velg laat je vieren. Zo trekt de velg de goede kant uit.
Tegelijkertijd kijk je ook naar de op en neer beweging van de velg, aantrekken en vieren is het spel. Was moeilijk deze keer om de las van de velg er goed uit te krijgen. Zoiets blijf je altijd zien. Maar is toch goed gelukt met veel geduld. Leg maar eens een rol schilderstape neer en druk aan de onderkant , dan kun je al zien welke beweging de velg maakt met het stellen. Onder aandraaien is ong. 3/4 weerszijde velg vieren. Op deze manier heb ik het eruit weten te krijgen.
Dit alles heb ik op t zicht in het rek voor mekaar gekregen, via de meetpunten aan het rek, die verstelbaar zijn.
Als laatste weer in de vork gehangen en gecontroleerd ofdat de velg exact in de midden zit, had een grote schuifmaat , dat hielp.
Toen toch maar eens de Meetklok neergezet en de fijne kneepjes er uit gehaald. Uiteindelijk bleef ik opgezadeld met 0,3mm uitloop. Zowel boven/beneden als zijdelings. Toen vond ik t genoeg geweest. Alle spaken gecontroleerd ofdat ze allemaal op op dezelfde spanning zaten (gevoelsmatig). Na een eerste rit weer eens controleren.

Ondanks dat ik na 30 jaar ongeveer het voorwiel eens aan wilde passen hoe dat het hoort, had het oude wiel volledig gewerkt. De vorige eigenaar had hier een vroeg A65 wiel ingezet 18" met 8" full widt hub. In combinatie met een 8" TLS remankerplaat. Hierbij was de vooras iets aangepast om te passen in de vork.
Het stoorde mij altijd dat er aardig veel ruimte tussen de band en het spatbord zat. Dat betekende wel dat ik op nul moest beginnen. Ik had alleen wat foto's van deze velgen via het net of uit de boeken.
Dat resulteerde erin dat ik de gereviseerde naaf in de vork heb gehangen en het hart van de naaf uit heb gezet. Heb dit even op een tekening gezet die ik hier plaats voor de info, voor de liefhebbers.
Dit om de offset van de velg te noteren want niet elke velg zit in het hart van de naaf. Zo ook bij deze niet. Ik kwam uit op de zijkant van de 3e koelrib.
Ik ben begonnen met de naaf op balkjes te leggen ivm het uitsteken van de as. Het hart van de velg kun je nu uit de werkbank meten. Wat afgetekend was op de tape .Leg de velg ook op de balkjes en meet de hoogte van het ventielgat, wat tevens het hart van de velg is. En vul deze met stukjes hout van de goede dikte op.
Dan heb je een goed begin om de spaken in te steken.

Het viel even tegen om de goede velg te krijgen 37-1230 heb je hier voor nodig maar kreeg n velg  AJS/Matchless  nr 02-4249 gestuurd. Hier pasten de spaaknippels al niet in en t spaakpatroon is anders. Je kunt dit zien in de CWC lijst (foto).
Terwijl je dit nr toch terug vind in de velgen die aangeboden worden voor de 8" TLS flange hub wielen. Dit alles is opgelost en zelf maar in de UK besteld. 3 dagen geleverd lekker vlot. De Spaakset die ik er voor had was wel goed , 20 rechte en 20 haakse. Spaaknippels van .300" = 7,60 mm.

Dat ziet er weer puik uit, Harold.  Weer eens wat anders als de was ophangen.

  

Misschien interessant linkje voor de latere tellers oil in frame modellen. Om replica's in de org rubbers te bouwen. Met foto's.

https://www.britbike.com/forums/ubbthreads.php/topics/852621/re-fitting-emgo-speedo-tach-to-oif-cups



Misschien wat voor jou thunderbolt. Beetje laat misschien...........

Nog zo'n makkelijk overzichtje

Hierbij nog handige info voor de A10 liefhebbers, handige harry's weten wat ze ermee aan moeten

Ik kom nog even terug op de verschillende assen van het voorwiel die gebruikt zijn. Hier maatvoering van de 3 assen die gebruikt zijn in de A65 modellen, gevonden in de triumph sectie, die gebruikte dezelfde. Makkelijk zodat je t goede onderdeelnr kunt vinden, want t staat er natuurlijk niet op.

Hierbij nog wat foto's tussen de verschillen van een vroeg A50/65 wiel en een later type. De eerste types hadden een velg van 18" erin, zowel voor als achter.
Deze hadden ook een 8" volle naaf met alleen rechte spaken. De latere naaf op de foto is die met een flens aan de remankerplaat zijde. Deze is ook 8" volle naaf. Maar dan met 1 zijde haakse spaken, 20 stuks. Andere zijde 20 rechte spaken. De velgen veranderen van 18" naar 19" wm2.
Er bestaan ook 7" volle naven met bijbehorende twin leading shoe maar zijn niet toegepast op de A65 modellen. Bij mijn weten alleen op de 1 cilinder modellen.
De 8" twin leading shoe werd vanaf 1968 toegepast op de A65 modellen, en bij Triumph natuurlijk.

Hierbij nog een foto van 2 verschillende assen van t voorwiel.
Het gebied van de lagers is het zelfde, de totale lengte en de centreering (inkepingen) van de tapeinden of bouten zijn anders.

Zelfs de draad waarmee de ankerplaat vast zit op de as , kan per bouwjaar verschillen.

Om het allemaal makkelijk te maken 

(Links is de korte as)

Heb toch maar besloten dat ik de TLS naaf zwart spuit. Origineel is die zilverkleurig. Ik vind zwart in combinatie met een chromen velg en gepolijste alu rand van de rem ankerplaat mooier. Aan de linkse zijde had ik al een nieuw chromen deksel zitten dus dat steekt mooi af vind ik.

Heb al eens een zwarte TLS naaf gezien die op een omgebouwde vork zat van een A10 en vond het mooier als een zilveren naaf. En aangezien dat ik geen originaliteits freak ben en de BSA graag een persoonlijke touch geef en er geen prijs mee hoef te winnen , wordt die zwart.  

Zie foto's

Het achterwiel is klaar, dus gaat de aandacht naar t voorwiel. Ik had al eens eens TLS naaf op de kop weten te tikken, waarvan ik de rem rem ankerplaat had opgeknapt om uit te wisselen.
Aan de naaf had ik nog niks gedaan tot nu. Sowieso de lagers vervangen en er mist een onderdeel van. De binnen stofbus die tussen het lager zit. Dus er is al een keer iets mee gebeurd, zoals met zoveel 2e handse onderdelen.

Eerst eens goed ontvet en schoongemaakt, nu de oude lak eraf. Gewoon op de ouderwetse manier, handkarren noem ik dat, schuren dus..........
Als je beschikt over een straalkastje is het zo gebeurd maar die heb ik niet dus dan maar op de ouderwetse manier met Schuurlinnen. Paar keer dubbel vouwen en door de koelsleuven heen halen. Het is een eentonig werkje maar je komt er vanzelf .
Zie foto's.
Onder het schuren ga je van alles bedenken   6x koelsleuf met een dia van 23 cm is dus: 23x3,14= 72cm x 6 sleuven = 433cm totaal geschuurd    . Wat n onzin hè, ga je krijgen van stompzinnig werk.

Heb me eens verdiept in de TLS scène zo te zeggen , het is een 8" naaf. Waar op nogal verschillende Assen op zijn gebruikt . Voor verschillende types, B25 bijv, niet alleen de A65. De B25 is geloof ik 7" naaf.
Bij de A65 kan dit zelfs per jaar verschillen. Heb de verschillen op een briefje genoteerd (foto) welk onderdeel nr erbij hoort durf ik nog niet te zeggen.
Het is gemeten tussen de centers dwz tussen de tapeinden of bouten waar de kappen op de vork mee vast gezet worden , dus geen hart maten!

Pas op met eventueel remstof, wat in de naaf kan zitten , ivm asbest remvoeringen die gebruikt zijn of er nog in zitten.