Nieuws:

Nieuwe foto's voor bij het logo kunnen worden aangeboden onder Forum -> Fototopic voor het logo.

Hoofdmenu

Gup’s A65 Lightning 1970

Gestart door gup, 2 juni 2021, 00:04:47

Vorige topic - Volgende topic

Rien

#165
Idd, de lagers zitten in de binnenbus die door de twee helften gaat. Als je eventueel alles loshaalt: let op de maatvoering van de binnenbus L R ten opzichte van de twee helften.
De klinknagels gaan een keer los. Ook zijn van de fabriek uit de linker-en rechterhelft niet met elkaar verbonden, alleen via de bus en de klinknagels. Geadviseerd wordt de twee helften op de middennaad aan elkaar te lassen en de binnenbus links en rechts aan de buitenschalen te lassen. Zo sla je twee vliegen in één klap...
Trouwens goed opletten dat de twee helften in de goede stand ten opzichte van elkaar blijven anders passen de spaken niet meer.
groet Rien

gup

#166
Ik snap m Rien, zinnige praat. Als de boel loskomt goed merken dus. Of je moet van puzzelen houden ;D

Heb nog deze doorsnede tekening gevonden voor de liefhebbers en nieuwsgierigen.

a65  1969/70

Ps aangaande je verhaal, nu snap ik waarom dat er de letters LH ingestampt staan (left hand),  bestaat uit 2 helften dus.

Rien

#167
Mooi plaatje. Zie ik voor het eerst. Ik weet niet of er bij de A65 naven aan een kant linkse draad voor de 'lagerblokkeerringmoeren' zit maar meestal betekent 'LH' linkse draad.
Ook de dikke rubberring is heel belangrijk. Deze houdt druk op de remtrommel daar die maar op één lager draait wat nogal een wankelijke constructie is.
groet Rien

gup

#168
Vandaag de koe maar eens bij de hoorns gepakt, zo maar te zeggen. De gehele naaf gedemonteerd. De naaf in de bankschroef gezet en met een stuk plat van 5 mm de ring eraf gedraaid die de km teller aan drijft. Deze is linkse draad, evenals de opsluitring van het lager aan de driveside. Vandaar dat er LH op de naaf is ingestanst. Er staat ook een nr 5 ingestanst kon ik zien maar zegt mij niks.
Daarna kun je de 2 retainers eruit halen met daar tussen de vilten ring.
Dan zijn de lagers zichtbaar, dan met een passende diameter dop uit de set de as er uit tikken, dan komt 1 lager er uit en kun je de naaf omdraaien en wederom met een passende dop via de binnenkant het andere lager (driveside) eruit tikken. Let op achter het lager zit nog een thrustwasher. Die moest ik er voorzichtig met een doorslag , ook via de binnenkant er uit tikken.
Na een goede ontvet en schoonmaak beurt kon ik constateren dat de naaf in goede staat is, ook de klinknagels. Kan me voorstellen dat het hier fout kan gaan want er komen nogal wat krachten op te staan. De naaf bestaat uit 2 delen zoals Rien zei en zit over het binnenhuis heen geperst en vastgezet met de klinknagels. Nu de verf eraf is kun je de naad tussen de beide helften zien. Mocht deze uit elkaar gaan/ moeten , zou ik het maar merken met een paar centerpunten ofzo.
Dus nieuwe lagers en viltring gaan maar in het winkelmandje ,
zover heb ik de naaf in mijn A65 tijd nog niet uit elkaar gehaald.

De naaf staat ook inmiddels in de primer, nog een tip in plaats van afplakken met tape. De dop van een bus remmenreiniger en de dop van de imal tik je zo over de vertandingen en de schroefdraad heen die je niet gespoten wil hebben.

De nieuwe rubberen ring die tussen de naaf en de remtrommel komt, lag al gereed. Die was al zompig zo gezegd en aan vervanging toe.

Gr gup

gup

Op den dop , zeggen ze dan welles ;D

gup

De naaf is gespoten en gelijk de lagers vervangen, een nieuwe viltring er tussen aan de km teller aandrijving zijde en een nieuw opsluitring voor t lager.
Heerlijk dat dit spul te koop is, let op deze beide zijdes zijn linkse draad.

Op naar de volgende sesie, t spaken van t wiel.

gup

#171
Welkom bij de Teleac cursus spaken amateur style. ;D  ;D

Als je de velg plat op de werkbank neerlegt en je zet de naaf zonder de aandrijfring van de km teller neer , dan steekt de naaf ongeveer 15mm buiten de velg. Dat is de offset van de naaf die ik ook van tevoren had gemeten toen ik het ouwe zooitje deed demonteren. De drive side zogezegd. (Foto).

Het is een eenvoudig kruis spaakpatroon en kan dus eigenlijk niet fout gaan, je ziet vanzelf of je de spaak onder of over moet steken naar de velg. Doe je dit niet goed dan ben je aan het forceren en spaken aan het buigen zodat je zelf door hebt dat het niet goed is.
Van tevoren alle spaken naast elkaar gelegd ofdat ze toch allemaal even lang waren.
Dat maakt t werk alleen maar makkelijker. Zet een kant er met de hand in en handvest, je kunt in de spaaknippel velgkant kijken of dat ze allemaal even diep zitten.
Draai de velg dan om en doe het zelfde, zo mogelijk nu de velg ondersteunen met wiggen zodat je de goede offset weer hebt. Steek de spaken weer gelijkmatig erin en handvest. Draai de velg weer om zodat je met een hoeklijn de goede offset weer kunt meten. Draai je hoeklijn als een taartpunt over de naaf (4x) zodat je op 8 punten kunt meten naar je velg tussen de hoeklijn. Alle 40 spaken handvest, desnoods klein beetje spanning.
Dan kan de velg in het rek gehangen worden, plaat de aanwijzers naast de velg, met een paar mm er tussen zodat je de slingering kunt zien. En je het chroom niet beschadigd door schampen van de aanwijzers. Zet dan de aanwijzers onder de velgrand en kijk of je een eivorm hebt.
Het is eigenlijk logisch nadenken, moet de velg naar rechts , dan los je de linkse spaakzijde en span je de rechterzijde. Moet je verg naar boven dan los je de onderkant er tegenovergestelde kant breng je op spanning.
Op die manier kun je de velg elke kant op bewegen die je wilt. Ik plakte tussen een bepaalt slingerpunt 2 tape zodat je in dat gebied moet zijn om te richten anders raak je echt de kluts kwijt. Probeer niet alles in 1 keer voor mekaar te krijgen, hierbij is geduld een mooie zaak.
Blijf af en toe de offset meten ofdat je het niet vergaat en stel de spaken dan weer zo, dat de naaf verschuift ten opzichte van de velg. Daarom het belangrijk om het begin goed te hebben(offset) des te gemakkelijker heb je het alleen bij het richtwerk.

Belangrijk is , neem gewoon je tijd ervoor, de wereld is ook niet in 1 dag gemaakt, naar horen zeggen

Toen alles op zicht gesteld was met de aanwijzers, heb ik de Meetklok er eens bij gehaald. Het is maar een HBM-etje maar heeft me al veel geholpen met bepaalde zaken. Niet vergeten dat je met de Meetklok elke imperfectie van de velg zichtbaar maakt. Heb naderhand met de Meetklok wat bijgesteld en zo goed als gekregen.
Had uiteindelijk wel eens een afwijking van 0,4 mm erin en heb het daarbij gelaten.
Het nadeel van de klok zei ik al, maar je kan wel goed zien waar er iets mankeerd.
Zowiezo waar de velg aan elkaar gelast is, dit is toch zo'n moeilijk punt waar je toch altijd iets aan ziet ( vervlakking).
Ook bij mij is dat beetje zichtbaar en als je de las markeer met tape en je geeft t wiel een draai, zie elke keer dat als de tape langs de aanwijzers komt dat de velg een kleine beweging maakt.
Denk nu niet van : flutvelg zeker? Ook ik had een Jones Wm 3 velg. Mijn vorige velg had dit ook, ookal was dit een goedkope Italiaanse velg met flut chroom. En de originele velg daarvoor (Jones) ook, dus............

Heb t wiel weer gemonteerd in het frame en daar ook de maten weer gemeten die ik toen gemeten had, zat 1 mm verschil in en dat geloof ik wel. Daarna nog eens gekeken met de Meetklok en ben tevreden zo. Voor tegenwoordige maatstaven zullen de wielen wel strakker in de maatvoering zijn, maar daar zijn de productie methoden ook naar. Ik denk dat dit wiel nooit 150 km/h per uur gaat draaien,  8)

Ik had hier ooit eens gezegd dat ik het spaken uit zou besteden, maar vind het toch te leuk om zelf te doen.
Als alles OK is kun je de eventuele spaak uiteinden afslijpen , gelijks het nippel.
Of je moet een lekke band willen? Een nieuw velglintje erop en alles is weer nieuw.

gup

#172
Hierbij nog wat foto's van de meetkloksessies.....

gup

Nog een ander dingetje, nu àlles vervangen was en het wiel er weer in zit, voelde ik een zwaar punt bij het draaien. Dat bleek bij de km aandrijving vandaan te komen. Meerdere hebben dit probleem gehad hier. Deze is tijd geleden aan geschaft van het merk EMGO. Had dit opgelost door aan de achterzijde de ring wat vlak te tikken in het huis en was toen al minder.
Maar nu ging ik er vol in om het op te lossen en het wiel soepeler als soepel te laten draaien. ;D

Ben erachter gekomen door proberen en meten dat er iets niet centrisch is en dat zit in het mechanisme. Er zit een wormwiel en tandwiel in die de km teller kabel aandrijft.
Doordat het gat niet centrisch is met je wiel en je steekt de as erdoorheen dan verschuift de boel en krijgt t wormwiel te weinig speling op de tanden en voel je een moeilijk moment hierin. Zet je m op je wiel zonder de as in te steken dan loopt alles soepel behalve als de as erin zit. Dus dit wil zeggen dat er iets verschuift. Heb dit opgelost om het asgat in de aandrijving wat groter te maken aan 1 kant. De tegenovergestelde kant van t wormwiel.
Heb dit gedaan met stukje schuurlinnen met je vinger door het gat te draaien , dit hoefde maar een paar tiende te zijn. Na diverse keren proberen kwam er duidelijk verbetering in, je kunt er een beetje mee spelen, wees niet bang dat t uit de handloopt want de aandrijving komt later tussen de 2 pasbussen van je wiel vast te zitten.
Met het vastzetten van je wiel kun je al draaiende het resultaat al voelen.

Zo zie je maar weer dat nieuwe onderdelen geen garantie van succes zijn, want heb al nare ervaringen zat gehad met nieuwe onderdelen.



gup

#174
Voordat de band terug kan , eerst de roestvlekken verwijderen op de band van de oude velg. Dat wil je beslist niet meenemen op de nieuwe velg.
Met een messing borsteltje kom je een eind. Doekje met roestoplosser erop beetje poetsen en krijg het weer aardig schoon.
Zie t resultaat op de foto's.

gup

Nu een banden vraagje? Ik rij altijd met Dunlop's in dit geval k82. Wat ik me afvraag is dit?

Waarom staat er aan gegeven wat de rotatie moet zijn als je het gebruikt als voorband of achterband. Normaal zie je dat aan de vorm/ figuur van het profiel. Dat begrijp ik wel.
Maar de K82 heeft volgens mijn een symmetrisch profiel dus zou de draai richting niet uit kunnen maken volgens mij, althans ik kan het niet ontdekken.

Als ik deze vraag stel aan iemand dan zeggen ze de richting van het profiel bepaalt. Maar als ze t profiel bekijken weten ze t ook niet meer.

Kan iemand hier er wat zinnigs over zeggen, ik vraag t me al jaren af????

Zie de foto van t profiel.

TinusWDB40 Stoffel

Ik heb mijn velgbed na reinigen voorzien van een laag zinkspray tegen roesten.Hoe heb je de spaakspanning afgesteld?Waarschijnlijk moet je nog een keer de rechtheid controleren na een keer rijden en de spaken zich gezet hebben.
Green Laner BSA

gup

Ik had begrepen dat je daar speciale momentsleutel voor had om de spaakspanning af te stellen, maar die heb ik natuurlijk niet.
Dan wordt t ouderwets op gevoel in de vingers, moet ook weer een controle uitvoeren na een flinke rit. Als je met iets op de spaken tikt klinken ze allemaal het zelfde.
Ga ervan uit dat jij met je verzameling fietsen daar wat voor hebt?

gup

#178
Vanavond ff het bandje er omheen gefloept, beetje glijmiddel en velgbeschermers en 2 bandenlepels dan kom je een eind.
Toch zit er nog een beetje een kroming in het profiel. Aan het rekje had ik een aanwijzer gemaakt van een lasdraadje anders is het bijna niet aan te wijzen waar. Doormiddel van krijtstreepjes op de band. De band moet nog zijn goede positie op de velg vinden. Is niet altijd in 1 keer goed. Deed vroeger altijd met n half zachte band stukje door de straat en dan volledig op pompen en dat deed de truk meestal. Maar gaat nu niet lukken want t blok zit er nog niet in.
Half op pompen en stuiteren met t wiel deed t ook wel eens maar nu is die weerbarstiger.
Aan de velg ligt t niet, t zit m in de band. Maar wacht maar : ik zal m krijgen dat kreng >:(

gup

#179
Het achterwiel is klaar, dus gaat de aandacht naar t voorwiel. Ik had al eens eens TLS naaf op de kop weten te tikken, waarvan ik de rem rem ankerplaat had opgeknapt om uit te wisselen.
Aan de naaf had ik nog niks gedaan tot nu. Sowieso de lagers vervangen en er mist een onderdeel van. De binnen stofbus die tussen het lager zit. Dus er is al een keer iets mee gebeurd, zoals met zoveel 2e handse onderdelen.

Eerst eens goed ontvet en schoongemaakt, nu de oude lak eraf. Gewoon op de ouderwetse manier, handkarren noem ik dat, schuren dus..........
Als je beschikt over een straalkastje is het zo gebeurd maar die heb ik niet dus dan maar op de ouderwetse manier met Schuurlinnen. Paar keer dubbel vouwen en door de koelsleuven heen halen. Het is een eentonig werkje maar je komt er vanzelf .
Zie foto's.
Onder het schuren ga je van alles bedenken ;D  6x koelsleuf met een dia van 23 cm is dus: 23x3,14= 72cm x 6 sleuven = 433cm totaal geschuurd  ;D  ;D . Wat n onzin hè, ga je krijgen van stompzinnig werk.

Heb me eens verdiept in de TLS scène zo te zeggen , het is een 8" naaf. Waar op nogal verschillende Assen op zijn gebruikt . Voor verschillende types, B25 bijv, niet alleen de A65. De B25 is geloof ik 7" naaf.
Bij de A65 kan dit zelfs per jaar verschillen. Heb de verschillen op een briefje genoteerd (foto) welk onderdeel nr erbij hoort durf ik nog niet te zeggen.
Het is gemeten tussen de centers dwz tussen de tapeinden of bouten waar de kappen op de vork mee vast gezet worden , dus geen hart maten!

Pas op met eventueel remstof, wat in de naaf kan zitten , ivm asbest remvoeringen die gebruikt zijn of er nog in zitten.