Gup’s A65 Lightning 1970

[gup]

Omdat alles in het leven niet feilloos gaat en ik het ook niet ben, zelfs de  gegevens in het BSA handboek niet. Stond hier toch een foutje in. Zie de foto's van het boek. In het boek stond 7,2 mm voor TDC. Ik blijf bij 1 cijfer achter de komma boek geeft er 3 aan . Daar stond ook een kaart in van zuigerverplaatsing ten opzichte van de verdraaiing van de krukas, aantal graden. Hier zat verschil in en die gaf bij 34 graden 7,7 mm aan.
Aangezien ik de 7,2 graden heb aangehouden en de vroege A65 modellen deden zelfs 37 graden ontstekingtijdstip. En SRM adviseert zelfs 32 graden, heb ik besloten dit aan te houden.
Dit alles gelet op de kwaliteit van benzine, daar zit ook 50 jaar ontwikkeling in vandaar de 32 graden van SRM.
Als je op de kaart kijkt zit ik daar ook bijna, nu ongeveer op 33 graden. Lekker tussen de adviezen in
De 7,2mm en het verschil tussen de 7,8mm komt door een rekenfout van omrekenen naar inches. Dus er had moeten staan 7,8 mm, een slechte beurt voor de schrijver van het boek .
Je kunt het tijdstip ook met de gradenschijf doen maar kom je op hetzelfde neer het nalopen met de stroboscoop omdat je het magneetje in het kijkgaatje van de grondplaat alleen op zicht kunt stellen.

Let op bij het stellen dat je de krukas voldoende terugdraait en weer heen draait om enige speling eruit te halen zodat je de goede stand kunt bepalen om te stellen.

En onthoud ook 1 ding, je bent met een BSA van meer dan 50 jaar oud bezig ook al is die gereviseerd, spelingmaten waren anders dan tegenwoordig en het is geen spaceshuttle!!!
En nog een overzicht van de kleppentiming voor de liefhebbers.

[gup]

Het monteren van de carburateurs gaat weer zoals vroeger, haaks op de kop en niet erachter. Dit is nog een overblijfsel van de vroegere opvoertijd, bleven ze lekker koel in de rijwind. Had 25 jaar geleden al haakse spruitstukken gemaakt van plat 10mm en 1" lasbochten. Deze met Tig gelast. Voor de zekerheid nu nog een keer gevlakt op glas met schuurpapier zodat we absoluut geen lucht lekken zouden hebben.
Aan de carburateurs zitten vrij dunne KN filters, deze zitten in mijn knieholtes zo gezegd. Het voordeel nu is dat je een verstelling van de carburateur zo gedaan hebt. Alles is goed bereikbaar, de tank hoeft er tenminste niet meer af als de gasschuif eruit moet om bv de sproeiernaald te verstellen.
Had dit vroeger al gedaan om de carburateurs zo koel mogelijk te houden, koude lucht comprimeert ook meer. (Cold air intake). Ook al had je de mooiste asbest pakkingen ertussen de rijwind die langs de cilinder gaat warmt immers de carburateur op. Toen nog met hoge compressieverhouding was mooi stationair lopen moeilijk zeker in de zomer bij hoge temperaturen.
Op de foto van bovenaf kun je dit goed zien. Heb ze er gewoon weer opgezet want het staat best goed, zeker nu die als caferacer is gebouwd.
Had vroeger al eens een paar keer de originele filters al eens vervangen maar daar scheurde in de loop der tijd altijd de achterplaat  van die je op de carburateurs schroeft. Met de KN filters heb je daar geen last van.  Had de goede diameter gezocht en deze zijn van rubber en bevestig je met een Slangklem. Je schuift hem over de schroefdraad van de carb.

Dit verdient geen originaliteitsprijs , so what?  

[gup]

De tank, is altijd vol blijven staan met benzine maar deze was inmiddels al jaren oud geworden. Ondanks dat ie nog sterk ruikte wilde ik het niet meer gebruiken. Afgetapt en word nu gebruikt als schoonmaak benzine. Als je de kranen eruit draait bewaar ze in een potje benzine zodat de krukjes nat blijven, anders krimpen ze en sluiten niet meer af ( been there). Je schijnt ze te kunnen koken in een pannetje met water zodat ze weer opzwellen voor gebruik maar heb dit nooit uitgeprobeerd.
De tank heb ik 25 jaar geleden behandeld met 2 componenten toestand want er zat een klein lekje in onder de bevestiging (tank cure heette het dacht ik).
Onder de houder hoort een O-ring maar wat je daarvoor koopt past niet (weer) evenals het rubber wat onder de tank op t frame gaat om de tankwangen te koppelen
Daarom maar weer wat zelf gemaakt, o-ring en rubber busje om de frame pin en die in de beugel past. Toen ik de BSA pas had zat er geen beugel onder de tank en begon hij na verloop van tijd te scheuren en te lekken ter hoogte van het balhoofd.
Daarna was ik overgestapt op de Amerikaanse kleinere tank die er beter op paste vanwege dat t blok er mooier uit kwam. Ditmaal wel een beugel kunnen vinden, er zijn 2 soorten afhankelijk wat voor tank dat je hebt.(diepe of lage beugel)
Dus vergeet beide rubbers niet onder de chromen houder en onder de tank aan t frame.
Moet zeggen dat ik bij t aftappen geen vuil uit de tank tegenkwam, de sealer doet nog steeds zijn werk goed. De sealer heeft toen het lekje gedicht en de eventuele roest vastgezet. Als je in de tank kijkt is het net ofdat ie in de vernis zit.
Verhalen gelezen dat de benzine met ethanol deze sealer op vreet en problemen veroorzaakt. Maar heb altijd 98 getankt zonder deze ethanol erin maar weet niet Hoe lang  we dit nog vol kunnen houden.
Tenslotte een jerrycan verse benzine erin en alle benzine slangen en klemmen vervangen want deze hadden de tijd wel gehad, waren aardig hard geworden.

[gup]

Omdat ik ben overgestapt van een 3 veers koppeling naar een 4 veers die er in hoort gezien t bouwjaar van het blok, en qua constructie beter is lijkt mij. Is die koppeling vrij stug in de veren. De 3 veers was ook niet anders.
Omdat te verlichten in de koppelingshendel heb ik eens een koppelings verlichter aan geschaft. (Easy clutch) ook wel genoemd. Deze zou 40% lichter moeten worden, een mooi tell Sell verhaal maar wou t toch eens proberen voor die paar tientjes. Het is in feite een extra hefboom die je kunt verstellen. Wordt geleverd met 10cm korte kabels die je aan je hendel monteerde en daaraan je koppelingskabel.
Het begint al met de nippel die niet past in de hendel, deze is kleiner.
BSA gebruikt dikkere nippels als tegenwoordig, dus wist een verloopt te maken van een alu buisje 10mm waar de kleinere nippel weer in past.
In het doosje zit een kabelstelnippel die ik vervangen had voor een langere om de teveel speling uit de bestaande koppelingskabel te halen.
Het zit gewoon strak tussen de kabels en hoeft het doosje nergens vast te zetten ofzo.
Er zit een asje waar de hefboom opzit die kun je op 3 standen zetten. Lichter, licht,lichtst.
Moet toegeven dat de koppeling nu wat lichter werkt om in te knijpen. Maar ofdat nu werkelijk 40% is?

Mocht t niet bevallen is het onderweg terug te zetten , gewoon de stelnippels los en er van tussen en je kop.kabel weer terug zetten.
Ik hou hem er voorlopig tussen.........
Voor de duidelijkheid van de foto's nog niet gevuld met vet.
Zie foto's

[gup]

Bij de afmonteren had ik toch nog 2x pech, kickstarterveer brak en van de ampere meter was het glaasje en de rand al eens kapot gegaan. Ook maar gelijk vervangen.

De ampere meter ging natuurlijk niet zonder slag of stoot, hier zat geen klembeugel bij zoals origineel , maar hoort als een soort bajonetsluiting in de koplamp te passen. Daarom zie je uitsparingen in het gat zitten. Je steekt de meter erin bij de nokjes en draait hem een stuk en moet die vastzitten. Heb met een dremel het gat beetje bewerkt want was wat te klein( of de meter wat te groot. Toen kon ik hem insteken en voorzichtig draaien).
Paste nu keurig maar klemde niet goed af, heb dit opgelost door kneedbare pasta er rond heen te leggen aan de onderkant. ( spul waar je kabeldoorvoeringen kunt afdichten.)
Nu zit het stevig en zit geen beweging in en gelijk waterdicht. Bij de testrit werkte het laadsysteem goed volgens de meter, nieuwe dynamo en electronische regelaar gedraagd zich goed. Het zal allemaal niet veel vermogen vragen met een led koplamp en ledknippers eraan. Alleen in het achterlicht heb ik het oude bolletje gelaten, ik vond het verschil tussen remlicht en gewoon licht te klein, zeker als het zonnetje erop staat vond ik het remlicht slecht zichtbaar.

Zie foto's, oud en nieuw

[gup]

We hebben er inmiddels 450km op zitten en alles gaat goed. Heb een immense oliedruk, bij koud starten (2 trappen) en hij loopt. Moet nu wel de choke gebruiken en vlotteren natuurlijk maar dan loopt ie.
Had gauw een foto gemaakt van de oliedrukmeter bij de start. Heb bij koude motor zo'n 64 psi oliedruk dus de oliedrukklep grijpt bij 60 psi in als SRM zijn werk goed heeft gedaan. Naar mate de olie warm wordt, 70 graden ( heb een olietemperatuur meter gemaakt met voeler in de olietank) neemt de druk af en daalt naar 55 psi, wat nog ruim voldoende is.
De standaard BSA oliepomp zou 50  psi moeten doen geloof ik, bij stationair draaien heb ik 30 psi over. Je oliedruk daalt naar mate de olie warmer word dus dunner natuurlijk, ik gebruik gewoon de 20w50 olie.
Het heeft de investering wel opgebracht vind ik, belangrijk om goede oliedruk te hebben zeker met de bus in de timingside. Een naaldlager ombouw is leuk maar als de revisie van de bus en krukas goed word uitgevoerd kun je er aardig veel km's mee voor uit. Wel belangrijk om schone olie te houden dus zet een filter in de retour leiding, je kunt hem makkelijk kwijt onder je frame achter de bok.
Heb de spaken ook nog eens nagetrokken omdat ik nieuwe velgen gespaakt had maar heb niks geks kunnen ontdekken. Mijn achterrem reageert nu beter als vroeger dat merk ik wel, de TLS voor werkt als vanouds en is een goede stopper.
De ampere meter blijft continu bij toeren in de plus en accu laad goed bij, leve de electronische regelaar. Bye bye diode............
De koppelingsverlichter werkt aardig en is toch een stukje soepeler ook dit is een verbetering.
Ben nog rustig in de toeren gebleven maar trek je boven de 3000 toeren dan komt die goed los en heeft ie t naar zijn zin. Het is ook net ofdat ie harder rijdt maar dat kan de verbeelding zijn, alhoewel t zaakje aardig versleten was.
Ik denk dat de nieuwe zuigers en kop revisie wel zijn resultaat geeft.
De trilling in de motor voelt ook iets anders aan vind ik, van de vorige krukas hadden ze van t vliegwiel een kilo staal afgedraaid.
Nu met de originele krukas in het blok (korte) voelt hij toch wat anders aan.
Hopelijk gaat alles goed , nog een beetje aan de afstelling van de carburateurs bezig maar dat komt wel goed. Hij reageert goed, heb ook een plakband  met strepen op de gashandel geplakt om te zien in welk gebied ik zit.
Pilot jet, afschuining gasschuif, naald en hoofdsproeier. Heb hier 200 in zitten, boek geeft 190 aan . Maar ik heb iets andere uitlaten en luchtfilters, vandaar de iets rijkere sproeiers.
Ook had ik nog een klein lekje via de inbusbout in de primaire bak, werd opgelost door een koperen ringetje achter de bout te zetten, heb dit ook gedaan bij t klepdeksel maar dan met fiberringetjes achter de sluitring en deze is nu ook lekvrij, was vroeger wel anders.....

60 psi = 4,14 bar
30 psi = 2,07 bar

[gup]

De BSA staat inmiddels in de winterstand , misschien nog eens bij een mooie dag naar buiten maar zal er waarschijnlijk niet meer van komen. Hier uit het huis vliegt namelijk t laatste vogeltje en heb dus andere drukke bezig heden.

Na het lezen van vele berichten over ATF olie in de primaire bak heb ik het er ook eens op gewaagd. Er zijn erbij die zweren erbij en ook sommige niet. De adviezen zijn zeer verschillend. Volgens mijn Harley maten was de primaire olie voor Harley nogal agressief dus die sloeg ik maar over. Heb kroon classic oil ATF-F gebruikt, is een vrij dunne olie. De koppeling werkte hier goed bij, geen slippende koppeling , Wat wel irriteerde was dat de primaire kant meer herrie maakte vond ik. De olie is goed voor een koppeling maar volgens vele niet om de ketting te smeren.
Heb na 200 km de olie maar weer vervangen voor de ouderwetse 20w50. Hierbij werkt de koppeling net zo goed, merkte geen verschil. De primaire kant met name de ketting is nu stiller. De kettingspanning was onveranderd.

Mijn vraag (wel eens eerder gesteld) heeft iemand ervaring hiermee?

[Thunderbolt]

Hey Gup,

Geen ervaring met ATF olie. Ik gooi er altijd "restjes" olie in, heb nog wat flessen met 5w40. Dat kan ik dan mooi opmaken en werkt eigenlijk prima.

[gup]

Onder aan het frame onder het zadel zit bij mijn A65 beugels aan het frame om een bandenpomp te bevestigen, het type wat je ook op fietsen ziet.
Is er iemand nog in het bezit van zo'n pomp, een originele.
Of kan iemand hier eens een foto van plaatsen. Lijkt me leuk als originele accessoire te hebben.
Hoe zag de pomp er precies uit, wie weet het?

Foto's van de beugels staan op pagina 8 van deze topic.
In het onderdeelboek van 1969 vind je de pomp terug onder nr 90-9237
Gr gup

[geert]

Ik heb sinds kort een A65 uit 1965 en om hem naar mijn zijn te maken ben ik begonnen om hem uit elkaar te halen en alles een flinke opknapbeurt te geven. Het frame en aanverwante onderdelen liggen op dit moment bij de spuiter. Ik heb vol bewondering je verhalen over deze restauratie gelezen en heb al een hoop geleerd. Fantastisch dat we dit allemaal kunnen lezen. Ik heb nu zeker wat naslagwerk en zal er zeker regelmatig een erop op doen.

[gup]

Bedankt Geert, ben begonnen om er een verslag van te maken omdat dit interessant kan wezen voor de liefhebbers. Met hier en daar een foto ter verduidelijking.
Heb zelf ook veel info van de BSA UK-forum gehaald, die hebben ook veel foto's staan. Ook bij Brit bike forum zit ook veel kennis.

Succes met de rocket.

Gr gup

[gup]

Ook zo'n wiebelend rempedaal op je A65, dan bedoel ik zijdelings. Gewoon een beetje irritant en ziet er versleten uit. Nu klopt dit ook, meestal is het pedaal uitgesleten door jarenlang geen smering te krijgen. Of de as is ver heen, meestal iets van beide.
Nu heb ik dit opgelost om shims te plaatsen tussen de asbout en pedaal. Je kunt dit meten door met een voelermaatje tussen de bout en pedaal te steken.
Een goede leverancier van shims en Engelse bouten is Patrick Saes montagetechniek. Heb hier al veel gebruikt van gemaakt en verkoopt per stuk, shims wel in mm maten. Gebruikt voor de krukas en primaire tandwielen uit te lijnen. Neem de dichtstbijzijnde maat.
Komt het echt nauw , neem de shim tussen 4 vingers en neem de dremel met slijpsteen erin en draai hem een paar keer rond, doet wonderen.
Mijn rempedaal is weer spelingsvrij , geen zijdelings gewiebelen voelt weer als nieuw. De asbout flink in het vet voor de smering, zo kan die weer jaren mee totdat het echt op is.........

[gup]

Heb nu de eerste 1000 km erop zitten na revisie, wel sproeier 190 erin gezet want bleef maar iets te rijk. Na diverse controles aan de bougiekleur.
De enigste olielekkage na een rit is een druppel via de kickstarteras hier zit alleen een bronzen bus in het deksel , we gaan eens bedenken een keer om hier een oliekeerring in kwijt te kunnen of iets, o- ring misschien?
Met de oliedruk zit het goed, dat nog met de originele drijfstangen.
Als de olie op temperatuur is 70 gr dan heb ik nog 55 psi bij 3000 toeren, stationair ongeveer 20 psi. Bij koude start 65 psi.
Binnenkort de klepspeling nakijken, ze zullen nog wel n beetje inslaan denk ik.

Voor de rest geen merkwaardigheden, het blokje doet wat hij moet doen en reageert goed op t gas. Nu ben ik wat dat betreft een rustige rijder dus lekker tokkelen met een mooie roffel uit de uitlaat dan heb ik t naar mijn zin.

Laatst nog een flinke rit gemaakt, maar voor t comfort pak je beter de Royal Enfield, zeker voor hele lange ritten. De leeftijd zal ook wel mee spelen denk ik. Deze heeft er inmiddels ook al weer 15000 km op zitten met nieuwe bandjes.
Een hoop mensen denken dat dit ook een oldtimer is vanwege de chromen tank denk ik, als ik dan zeg dat ie uit 2021 is zijn ze verbaasd.

Maar lekker tokkelen op de BSA is toch t leukst.

[gup]

De eerste 1000km na revisie zit erop. Een kleppenstel actie gedaan, kleppendeksel was volledig oliedicht. De truc werkt goed, de pakking op de kop in de vloeibare pakking en de kant van het kleppendeksel met vet ingesmeerd. Na het loshalen van de bouten en een tik met de hamer kwam hij goed los zonder de pakking kapot te maken.
Heb 3 kleppen wat nauwer gezet van 012" naar 010" (uitlaat) en 1 inlaat.
Bij het openen van het zaakje vond ik het opmerkelijk schoon zoals je op de foto's ziet. Nog geen teken van zwarte olie, nu was het totale blok ook schoon natuurlijk.

Zag het ook al aan de olie in de tank, als ik er iets langs instak om de olie te bekijken. Ik gebruik 20w50 kroon classic olie.
De zuigerveren zijn dus goed ingelopen nadat ik de hoon door de cilinder heb gehaald. Bougiekleur is nu ook goed na wat gestel aan de carburateurs.

Dus we zijn klaar voor het seizoen,

[gup]

Enige tijd geleden wat onderdelen erbij gekocht wat ik niet kon laten. Een Lightning kop mooi voor de reserve en om te reviseren.
Hierbij was er een koelrib gescheurd of door het vallen of met een schroevendraaier tussen de cilinder gehad om de kop te lichten wat je vaak ziet en wat helemaal niet nodig is, hier zijn andere methoden voor.
De koelrib is weer gelast en zit er weer mooi op, heb dit laten doen bij de Laska in Rotterdam een zaak voor speciaal laswerk. Heb er ooit eerder gebruik van gemaakt want deze man heeft 25 jaar geleden ook het Carter van mijn plunjer A10 gelast waar wat schade aan zat.
Gelukkig was deze man nog niet gepensioneerd en dus nog in bisnis. En voor die paar tientjes gaat ik daar zelf niet meer aan tobben. Laten we lekker aan de vakman over.
Voordat ik de kop daar bracht eerst eens de kleppen gedemonteerd en met vriend dasty en scotbride goed schoongemaakt.
Heb de lasjes naderhand nog met de vijl bewerkt voor het gezicht, zit aan de onderkant dus is niet veel meer van te zien later.

Van deze kop ga ik nog alles vervangen, kleppen , veren, geleiders etc.....